La machine à laver Vestel ne s'allume pas.

Si la prise est branchée, que le bouton marche/arrêt est enfoncé, mais que le panneau de commande ne s'allume pas, la conclusion est sans appel : votre machine à laver Vestel ne s'allume pas. Cette situation est frustrante et inquiétante, et l'on pourrait croire que la seule solution est d'en acheter une nouvelle. Pourtant, le problème n'est pas toujours aussi généralisé : de nombreuses pannes électriques peuvent être résolues rapidement et sans intervention d'un technicien. L'essentiel est de diagnostiquer et de réparer la panne en suivant les recommandations et les instructions. Nous vous expliquons étape par étape ce qu'il faut vérifier et par où commencer.

Identifions les « zones problématiques ».

Lorsqu'une machine à laver ne démarre pas, c'est immédiatement évident. Les voyants du panneau de commande ne clignotent pas lorsqu'elle est branchée, et appuyer sur les boutons est sans effet : la machine reste silencieuse. Tout indique qu'elle est débranchée : l'électricité ne l'alimente pas et elle ne peut pas fonctionner. Plusieurs causes de panne de courant peuvent être à l'origine de cette panne :

• absence d’alimentation électrique centralisée (en termes simples, il n’y a pas de lumière dans la pièce ou l’appartement) ;
• le bouton réseau restait collé sur le tableau de bord ;
• dysfonctionnement de la prise électrique de la machine à laver ;
• dommages au cordon d'alimentation ou à sa fiche ;
• brûlure du filtre d'interférence (FI) ;
• rupture dans le câblage interne ;
• panne de la carte de commande ou d'un autre élément électronique.

La machine à laver Vestel ne s'allume pas en cas de problème d'alimentation électrique : le courant est absent ou n'atteint pas la carte de commande.

Un diagnostic complet des communications électriques externes et de la machine à laver elle-même permettra de déterminer la cause de la panne. Vous devrez vérifier tous les problèmes possibles, un par un, en partant des câbles et de la prise jusqu'au FPS et à l'unité électronique. Il vaut mieux commencer par le système électrique et terminer par les problèmes internes de Vestel.

Électrique ou FPS

La première étape consiste à actionner l'interrupteur. Il se peut qu'il n'y ait aucun problème : une simple coupure de courant temporaire. Ensuite, rendez-vous au tableau électrique et vérifiez les disjoncteurs et les fusibles. Parfois, lorsque plusieurs appareils à forte consommation sont branchés simultanément, la ligne ne peut pas supporter le courant, ce qui provoque une surtension et le déclenchement du disjoncteur différentiel. Dans ce cas, débranchez simplement les appareils superflus et redémarrez le système. Ensuite, vérifiez la prise. Souvent, le problème est évident :

• Des taches sombres sont présentes ;
• Il y a une odeur de brûlé ;
• De la fumée s'échappe de la prise ;
• Le corps de la douille est fondu.

Si la prise électrique est « propre », on vérifie son fonctionnement en y branchant un appareil électrique, comme un sèche-cheveux ou une lampe. L'appareil bourdonne-t-il ou s'allume-t-il ? Si oui, la prise est intacte et le problème vient d'ailleurs. S'il n'y a pas de contact, il faudra remplacer toute la prise.

Après avoir effectué le contrôle électrique externe, nous passons au diagnostic de la machine à laver Vestel, et plus précisément de son cordon d'alimentation. Le câble et la prise doivent être soigneusement inspectés afin de détecter tout signe d'incendie, puis le signal sonore doit être actionné. Si des fissures ou une fuite sont constatées, toute réparation locale à l'aide de ruban isolant ou par torsion est contre-indiquée. Le cordon doit être remplacé intégralement.

Le filtre anti-interférences ne peut pas être réparé – il ne peut être que remplacé par un neuf !

Le filtre anti-parasitage est vérifié ensuite. Le FPS est un petit « bocal » qui protège les composants électroniques Vestel sensibles aux surtensions. En cas de surtension, le dispositif se déclenche et grille, coupant ainsi l'alimentation des composants essentiels de la machine à laver. Si cela se produit, la résistance doit être retirée et remplacée. Vous pouvez vérifier si le fusible ou son système de protection est grillé en l'inspectant à l'aide d'un multimètre. Voici la marche à suivre :

• Déconnecter Vestel des communications ;
• retirer le couvercle supérieur (desserrer les boulons de fixation, reculer le panneau, puis le soulever et appuyer sur les loquets) ;
• nous trouvons l'endroit où le cordon d'alimentation se connecte à la machine à laver ;
• Nous recherchons un filtre anti-parasites à côté du cordon d'alimentation - un élément en forme de tonneau de couleur noire ou blanche ;
• nous déconnectons le câblage du FPS ;
• Nous retirons la pièce de la machine.

Commencez par inspecter le condensateur à la recherche de traces noires et de contacts fondus. Si tout semble en bon état, utilisez un multimètre, réglez-le sur le mode « bip » et testez le filtre. Mesurez ensuite la résistance : si l’affichage indique « 0 » ou « 1 », cela signifie que le filtre est défectueux. La pièce est irréparable ; il faut la remplacer.

Le problème vient du bouton

Un bouton marche/arrêt bloqué peut également provoquer une panne de courant de la machine à laver. Les anciens modèles Vestel sont souvent sujets à ce problème : un bouton bloqué coupe l’alimentation de la carte de commande, ce qui arrête tout le système. C’est particulièrement vrai si la machine ne possède pas de panneau de commande étanche et qu’elle est installée dans une salle de bain ou une douche. L’eau s’infiltre sous le couvercle et oxyde les contacts, interrompant ainsi la circulation électrique. Pour vérifier le fonctionnement du bouton, suivez ces instructions :

• retirer le couvercle de Vestel ;
• Repérez le bouton d'alimentation à l'arrière du tableau de bord ;
• débranchez le câblage de la clé ;
• Soulevez le plastique avec un tournevis, appuyez sur les loquets et tirez-le vers vous.

Le bouton retiré est testé avec un multimètre : d’abord pour vérifier son fonctionnement, puis sa résistance. Si une anomalie est détectée, il faut retirer l’ancien bouton et en installer un nouveau. Dans certains cas, dénuder les fils peut rétablir le contact, mais par sécurité, il est préférable de remplacer immédiatement le bouton en plastique.

Le pire des scénarios est que le module grille.

Si les connexions électriques, le câble, le FPS et le bouton d'alimentation sont en bon état, il ne reste qu'un seul problème possible : un dysfonctionnement de l'unité électronique. Ce type de panne est considéré comme le plus difficile et le plus coûteux à réparer. En réalité, les microcircuits, les pistes et les relais de la carte sont extrêmement sensibles aux fluctuations de tension et grillent lors de surtensions soudaines, perturbant ainsi toute la « chaîne ». Il est difficile d'identifier l'élément endommagé – il y en a des dizaines, voire des centaines.

Pour diagnostiquer le problème, la carte doit être testée minutieusement, ce qui ne peut être fait que par un technicien qualifié. À domicile, vous pouvez seulement l'inspecter ; parfois, le défaut est visible à l'œil nu. Voici comment procéder :

• étendre complètement le récipient à poudre ;
• Dans le trou dégagé, nous trouvons et dévissons deux vis ;
• retirer le couvercle supérieur du boîtier ;
• nous dévissons les boulons qui fixent le tableau de bord ;
• nous allons séparer le panneau en deux à l'aide d'un tournevis plat ;
• Nous sortons le plateau.

Il convient de rechercher des signes de dysfonctionnement : taches, contacts oxydés, fils fondus. En l’absence de défauts apparents, il est conseillé de contacter un centre de réparation. Souvent, la carte tombe en panne sans que l’on s’en aperçoive, et le problème est détecté par un test minutieux. Il est fortement déconseillé de tester le module soi-même : la moindre erreur risque d’aggraver le problème.

   

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