החלפת פקק במכונת כביסה

החלפת פקק במכונת כביסה אם אתם צריכים להחליף את התקע במכונת הכביסה שלכם, אין צורך למהר למרכז שירות. כמעט כל אחד יכול להתמודד עם ההסרה וההתקנה לאחר מכן, כל עוד אתם מקפידים על ההוראות בקפדנות. ההליך שונה עבור תקעים אירופיים ותקעים סטנדרטיים, לכן אנו ממליצים להכיר כל שלב, כולל בדיקה יסודית של כבל החשמל.

תיקון תקע אירופי ברכב

לפני פתיחת התקע והחלפתו, ודאו שהוא פגום. לשם כך, הוציאו את התקע מהשקע ובדקו היטב את המארז והחוטים. אם יש עקבות של משקעי פחמן, התכה או ריח שרוף, אזי תיקונים הם בלתי נמנעים. בואו נכין סכין, מברגים, צבת ונתחיל לעבוד:

מומלץ לזהות תחילה את הסיבה לשריפת התקע, כדי שהמצב לא יחזור על עצמו.

ניתקנו את תקע האירו הישן.
אנו מסירים את שכבת הבידוד העליונה מהחוט בכ-4-5 ס"מ.
אנו מפשיטים כל חוט ב-1.5-2 ס"מ.
אנחנו מסובבים את החוטים וחותכים אותם, ומשאירים לפחות 1 ס"מ של חוט חשוף.
בעזרת צבת, כופפו את קצוות החוט.
בואו נבדוק את החוטים. כבל חשמל סטנדרטי מכיל שלושה מגעים: כחול או כחול בהיר הוא ניטרלי, צהוב-ירוק הוא הארקה, ושחור, ורוד או חום הוא חי.
אנו מחברים את החוטים למארז החדש, מחברים את הקרקע למגע המרכזי, ואת הפאזה והניטרל לשני האחרים (מיקומם אינו ממלא תפקיד מיוחד).

לאחר מכן, אנו מהדקים את הכבל בעזרת מגשר פלסטיק, אשר יחזיק אותו במקומו בצורה בטוחה. לאחר מכן, אנו בודקים שוב את כל המהדקים ומרכיבים מחדש את בית התקע. השלב האחרון הוא הידוק הבורג הראשי.

אנחנו מתקנים מזלג רגיל ישן

כמעט לכל מכונות הכביסה המודרניות יש תקעים אירופיים. עם זאת, אם רוצים, ניתן להחליף את התקע האירופי בתקע סובייטי רגיל ישן. אותה אפשרות חלה אם אין קו הארקה במרחב המגורים. ההליך הבסיסי זהה לקודם, אך ישנם כמה ניואנסים. ההוראות הן כדלקמן:

אנו חותכים את התקע הפגום ומפרקים את המארז שלו;
הסירו את שכבת הבידוד העליונה ב-5 ס"מ;
אנו מפשיטים את קצוות המוליכים לפחות ב-1.5-2 ס"מ, וחותכים את העודפים בעזרת סכין;
כופפו כל וריד לטבעת;
חברו את החוטים החיים והניטרליים למגעים, תוך התעלמות מהקוטביות שלהם. אם לכבל יש גם חוט הארקה, יש לחתוך אותו - לשקעים מתקופת ברית המועצות אין חיבור הארקה.

בחרו תקע חדש בקפידה, שכן עליו לעמוד במתח הנומינלי והמקסימלי של הרשת ושל מכונת הכביסה.

החלפת תקע אירופאי לתקע סטנדרטי

כל שנותר הוא לבדוק את אמינות הקיבוע, להדק את הגוף ולהדק את הבורג המרכזי. לאחר החיבור לרשת, מומלץ להתבונן במשך מספר דקות. אם התקע נמס, יש ריח שרוף או שיוצא עשן, עליכם לנתק את החיווט החשמלי ולקבוע את סיבת הבעיה.

אם כבל החשמל שבור

לרוב, תקע שרוף או נמס הוא פשוט תוצאה של קצר חשמלי, בעוד שמקור הבעיה נמצא במקום אחר. לדוגמה, כבל חשמל שבור. כבל החשמל עלול להינזק לאחר שנמעך על ידי חפץ כבד או ניזוק חיצונית על ידי מסמר או פינה חדים. לכן, אל תמהרו לפרק את המתאם; במקום זאת, בדקו היטב את פני הכבל לאיתור סדקים, כיפופים או סימני כוויה.

לעיתים בדיקה חיצונית מהירה אינה מספיקה כדי לזהות נזק פנימי, שכן שכבת הבידוד מסתירה שבר באחד המוליכים לשני חלקים.

הדרך הקלה ביותר לבדוק את רציפות הכבל היא להשתמש במולטימטר. פשוט מצאו את הבודק, הגדירו אותו למצב "זמזם" וצלצלו לכבל. אם המכשיר מזהה דליפת זרם, תשמעו צפצוף גבוה.

אם עליכם לבדוק מעגל שאורכו עולה על שני מטרים, עליכם להכין חוט נוסף ולכלול אותו במעגל הכולל. אם חוט רזרבי אינו זמין, אפשרות נוספת היא לסובב את החוטים החיים והניטרליים יחד בקצה אחד של החוט. לאחר מכן, חברו את גלאי המולטימטר למגעים הקרובים ביותר. לאפשרות זו מספר יתרונות על פני הראשונה:

ניתן לבדוק שני חוטים המחוברים בטור למעגל יחיד לאיתור דליפות בו זמנית;
אין צורך לחפש מוליך פרופורציונלי ולהרחיב את המעגל.

אנו בודקים את שלמות החוט

אם אין לך מולטימטר בהישג יד, אתה יכול לבדוק את שלמות המוליך באמצעות מכשיר אוניברסלי מיוחד תוצרת בית. כדי להכין אותו, תזדקקו לנורת איליץ' של 3.5 וולט, סוללת חשמל (רצוי מרובעת בקיבולת של 4.5 וולט), שני חוטי חיבור ומחבר אחיזה. אנו מחברים את כל האלמנטים ברצף הבא:

אנו מחברים נורה למסוף החיובי של הסוללה;
אנו מחברים מוליך גמיש בעזרת קליפס תנין להדק השלילי של הסוללה.

בעת עבודה עם מתח גבוה, זכרו את אמצעי הזהירות, במיוחד אם קיים סיכון לדליפת זרם.

עדיף לבדוק תחילה את המכשיר שנוצר על חלק מוכר ופעיל של הרשת. פשוט חברו את המהדק בכל מקום, ואם המעגל מורכב כהלכה וזרם זורם לתוך החוט, האור ידלק. אם אין אור, נוכל להסיק באופן הגיוני שיש דליפה או חוט שבור.

אם יש ספקות לגבי שלמות הכבל והתקע, או אם ישנם סימנים ברורים של התכה או שריפה, יש צורך בפעולה מיידית. ידיעת מה לעשות קודם וכיצד לתקן זאת יכולה להגן על חייכם, בריאותכם ורכושכם.