Bosch veļas mazgājamās mašīnas motora remonts

Bosch veļas mazgājamās mašīnas motora pašapkalpošanās ne visām problēmām ir iespējama. Pat iesācējs mehāniķis var nomainīt nolietotas sukas, taču ribu novīlēšana vai tinumu regulēšana ir daudz sarežģītāka un riskantāka. Jebkurā gadījumā vispirms ir nepieciešams diagnosticēt motoru un precīzi noteikt problēmas cēloni. Ir vairāki veidi, kā pārbaudīt motora darbību. Iesakām pārskatīt visas diagnostikas iespējas, kā arī problēmu novēršanas instrukcijas.

Pārbaudes veikšanas iespējas

Gandrīz visas Bosch veļas mazgājamās mašīnas ir aprīkotas ar birstēm darbināmiem motoriem, kas griež cilindru, izmantojot siksnas piedziņu. Šo motoru priekšrocība ir tā, ka tos var pārbaudīt mājās.Galvenais ir izpētīt motora elektrisko ķēdi un atcerēties drošības noteikumus. Vairumā komutatoru motoru savienojums ir organizēts saskaņā ar šādu shēmu:

Tādējādi tiek ievērota noteikta secība. Motoram pievadītie 220 volti vispirms sasniedz vadības triaku, pēc tam strāva plūst uz reversā releja kontaktiem (II vai I), pēc tam uz statora tinumu un rotoru. Signālu režīmu pārslēgšanai un jaudas mainīšanai nosūta vadības plate caur transformatoru un vadības bloka kontaktu grupām. Motora paātrinājuma ātrumu regulē tahoģenerators, kas atrodas uz korpusa, un izejošo berzes spēku izlīdzina elektriskās sukas.

Bosch veļas mazgājamās mašīnas ir aprīkotas ar kolektormotoriem, kuriem nepieciešama siksnas piedziņa.

Statora tinumam ir divas sekcijas, kas samazina traucējumu risku, ko rada dzirksteles uz komutatora. Mainot vada polaritāti, tiek mainīts arī cilindra griešanās virziens. Pārslēdzoties uz centrifūgas ciklu, tiek ieslēgts speciāls krāns. Šajā gadījumā elektrība tiek pievienota vienam no ārējiem spailēm un pašam krānam. Ja krāns netiek pievienots, veļas mašīna darbojas tikai standarta režīmā, vārpstai lēni un vienmērīgi pārvietojoties.

Lai pats pārbaudītu birstēto motoru, ierīcei jāpievada tieši elektrība. Izlāde notiek, kad stators un rotors ir savienoti virknē. Darbojošs motors dūks un sāks darboties, un īsslēguma gadījumā jūs pamanīsiet, ka ķēde uzkarst. Savienojuma shēma izskatās šādi:

Dzinēja diagnostikai ir vēl viena iespēja. Statora un rotora tinumus savienojam, kā aprakstīts iepriekš, bet kā barošanas avotu izmantojam īpašu autotransformatoru ar jaudu virs 500 vatiem. Šī metode tiek uzskatīta par drošāku, jo tā ļauj labāk kontrolēt motora paātrinājumu un savlaicīgi reaģēt uz neparedzētām situācijām. Ideālā gadījumā ieteicams ievērot drošības pasākumus un ķēdē iekļaut 5 vai 10 ampēru drošinātāju.

Ja transformators nav pieejams, tiek izmantots elektroniskais regulators. Tas atvieglo slodzei piegādātās jaudas kontroli, novēršot motora pārkaršanu. Interesanti, ka šādu ierīci var izgatavot pats: viss, kas jums jādara, ir atrast atbilstošu shēmas shēmu tiešsaistē.

Iesācējiem ir vieglāk vizuāli pārbaudīt dzinēju. Piemēram, pēc dzinēja iedarbināšanas viņi var novērtēt, cik daudz dzirksteļu rada komutatora sukas. Ja dzirksteļu ir daudz, pastāv sistēmas darbības traucējumi — dzinējs ir jāizjauc un jāveic detalizētāka diagnostika.

Lamelu lobīšana

Motora atteici bieži izraisa kontakta zudums ar rotora tinuma daļu. Tas notiek, ja motora ribas vai tām blakus esošie vadi ir bojāti. Motoram piegādātā strāva vai nu vispār nesasniedz rotoru, vai arī tās stiprums ir ievērojami lielāks par nominālo līmeni. Abos gadījumos pastāv īssavienojuma vai pārkaršanas risks.

Lameles ir metāla plāksnes, kas ir pielīmētas pie komutatora vārpstas un palīdz pārvadīt strāvu caur ķēdi. Savienojot tās ar tinumu sekcijām, tiek izveidoti speciāli āķi, lai nodrošinātu labāku kontaktu. Tomēr motora darbības laikā vadi bieži aizķeras aiz izvirzītiem elementiem un pārtrūkst. Remontam ir jāatjauno ierīces integritāte.

Dzinēja darbināšana ar lobāmām ribām ir bīstama – tas var izraisīt īssavienojumu ar visām no tā izrietošajām sekām.

Lietas kļūst sarežģītākas, kad lameles lobās. Šāda veida bojājumus izraisa pārmērīga sakaršana, kas var rasties īssavienojuma vai rotora iesprūšanas dēļ. Caur lamelām plūst strāva, kas pārsniedz darba līmeni, izraisot plānā metāla pārkaršanu un lobīšanos. Pieredze rāda, ka lobīšanos visbiežāk izraisa:

• bojāti gultņi, kas pēkšņi "aptur" motoru;
• vertikālā veļas mazgājamā mašīnā notiekošs mazgāšanas cikls ar nenofiksētiem cilindra atlokiem, kā rezultātā sistēma pēkšņi apstājas.

Lameles nelobās bez iemesla. Patiesībā to lobīšanās skaidri norāda uz pamatā esošu dzinēja kļūmi vai automātiskās pārnesumkārbas nepareizu darbību. Ir nepieciešams ne tikai novērst pašu problēmu, bet arī veikt “korekcijas darbus”.

Ja lameles ir nolobījušās tikai nedaudz, par 0,5 mm vai mazāk, tad dzinēja remonts aprobežosies ar vārpstas pagriešanu uz speciālas mašīnas. Tas prasīs visu delamināciju identificēšanu, to tīrīšanu un pēc tam rūpīgu apstrādāto vietu pārbaudi, putekļu un urbumu noņemšanu.

Lameļu atdalīšanos var apstiprināt ar manuālu pārbaudi. Vienkārši lēnām pagrieziet rotoru ar plaukstu un ieklausieties: ja dzirdat raksturīgu krakšķēšanas skaņu, lameles aizķeras aiz tinuma.

Birstes maiņa paša spēkiem

Ja motors ir pārstājis darboties nodilušu suku dēļ, risinājums ir vienkāršs: noņemiet vecās sukas un uzstādiet jaunas. Pirmais solis ir organizēt nomaiņu un iegādāties līdzīgas detaļas. Detaļas tiek izvēlētas, pamatojoties uz veļas mazgājamās mašīnas vai motora sērijas numuru. Ideāls risinājums ir noņemt bojātās sukas un nogādāt tās veikalā.

Elektriskās birstes nevar izvēlēties nejauši. Pat Bosch veļas mazgājamās mašīnas izmanto dažāda veida detaļas: ar un bez korpusiem, ar centrālajiem un stūra kontaktiem. Lai izvairītos no kļūdām, ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt izvēli un pateikt pārdevējam mašīnas zīmolu un sērijas numuru. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, ja pasūtāt līdzīgu produktu tiešsaistē.

Sukas ir uzstādītas tieši uz motora. Lai tās nomainītu, vispirms ir jānoņem motors no ierīces. Lūk, kā:

• mēs pārvietojam aizmugurējo paneli prom no korpusa, atskrūvējot visas paredzētās skrūves;
• mēs atrodam motoru, kas atrodas zem bungas;
• mēs noņemam piedziņas siksnu, velkot to pret sevi, vienlaikus pagriežot skriemeli;
• mēs atbrīvojam vadu no motora kontaktiem;
• atskrūvējiet skrūves, kas tur motoru (derēs 8 mm uzgriežņu atslēga);
• Mēs izvelkam motoru no tā sēdekļa, šūpojot tā korpusu no vienas puses uz otru.

Lai izvairītos no kļūdām montāžas laikā, ieteicams visas manipulācijas ierakstīt fotokamerā vai videokamerā.

Novietojiet motoru no veļas mazgājamās mašīnas uz līdzenas, sausas virsmas un turpiniet remontu. Atrodiet divas elektriskās sukas, kas piestiprinātas korpusa sānos, noņemiet tās un pārbaudiet. Procedūra ir šāda:

• atvienojiet vadu, kas pievienots elektriskās sukas korpusam;
• pārvietojiet kontaktu uz leju;
• izstiept atsperi;
• izvelciet suku.

Pēc tam atveriet suku korpusu un izmēriet oglekļa uzgali iekšpusē. Ja uzgalis ir īsāks par 0,7 cm, tas ir jānomaina. Ievietojiet jauno uzgali ligzdā, saspiediet atsperi, nostipriniet to vietā, pabīdiet kontaktu uz augšu un pievienojiet vadu.

Otrā suka tiek noņemta un uzstādīta saskaņā ar līdzīgām instrukcijām. Nav svarīgi, vai tas ir nodilis vai nē — oglekļa stieņi vienmēr tiek mainīti pa pāriem. Tad mēs ievietojam motoru atpakaļ vietā un saliekam veļas mašīnu, veicot darbības apgrieztā secībā:

• mēs ievietojam motoru "ligzdā" un nostiprinām to ar stiprinājumiem;
• mēs savienojam vadus;
• Mēs pievelkam piedziņas siksnu, vispirms uzliekot to uz skriemeļa un pēc tam, pagriežot to, uz lielā riteņa;
• Mēs saliekam korpusu, pieskrūvējot aizmugurējo paneli.

Atliek tikai pārbaudīt jaunās elektriskās sukas. Ieslēdziet ātrās mazgāšanas ciklu un novērtējiet motora darbību. Ja motors ieslēdzas un griež cilindru kā parasti, tad viss ir izdarīts pareizi.

Tinumi ir salauzti vai īsslēgti

Paātrinājuma problēmas rodas arī bojāta tinuma gadījumā: motors neiedarbojas vai ļoti lēni griež cilindru. Tas notiek, ja vadu tinumos rodas īsslēgumi, kā rezultātā motors pārkarst, iedarbojas termistors, un sistēma drošības apsvērumu dēļ nekavējoties atvieno strāvas padevi. Nākamajā reizē, kad motors tiek iedarbināts, situācija atkārtojas, līdz izdeg temperatūras sensors, un pēc tam pats motors sabojājas.

Tinumu pārbauda ar multimetru saskaņā ar šādu algoritmu:

• ieslēdziet testeri režīmā “Ommeter”;
• mēs piestiprinām zondes pie blakus esošajām lamelēm;
• Mēs novērtējam pretestību (normāli – no 0,1 līdz 0,4 omiem).

Pašrocīgi remontēt tinumu ir ļoti bīstami. Vislabāk ir sazināties ar speciālistiem vai iegādāties jaunu motoru.

   

Lasītāju komentāri