Zelfgemaakte honingextractor uit een wasmachine

Een beginnende imker heeft geen keus. Ze hebben niet het geld om alle benodigde bijenstalapparatuur te kopen, dus moeten ze het ermee doen. Ze kunnen bijvoorbeeld hun eigen honingslinger maken van wasmachineonderdelen, zodat ze helemaal voorbereid zijn wanneer het tijd is om hun eerste honing te winnen. We bespreken hoe je dit doet in dit artikel.

De onderdelen van de wasmachine voorbereiden

De meeste beginnende imkers kunnen niet bogen op een groot aantal bijenvolken. Hun bedrijf bestaat uit 10-15 "kasten" – niet meer. Dit is precies het aantal dat iemand met minimale ervaring kan beheren. Er zitten een hoop nuances in dit vak en er is heel wat werk nodig voordat er een goudgele stroom zoete honing uit het afvoergat van de honingextractor in de kolf stroomt.

Vanaf het begin moet u nadenken over welke apparatuur u nodig hebt en wat u zelf gaat maken. Het mooie van bijenhouden is dat veel van wat je nodig hebt met de hand gedaan kan worden, hoewel het wel veel tijd en moeite kost. Neem bijvoorbeeld een honingslinger. Dit essentiële hulpmiddel voor de bijenstal bestaat uit drie hoofdonderdelen:

• grote capaciteit, die plaats moet bieden aan de roterende subframes, hun basis en het aandrijfmechanisme;
• het aandrijfmechanisme zelf, dat bestaat uit kegelwielen, handgrepen en een draaibare basis voor de subframes;
• hulpframes die vrij van de ene naar de andere kant moeten kunnen bewegen.

De vraag rijst: hoe kan een oude wasmachine ons helpen? Oude wasmachines hebben vrij grote wastanks van hoogwaardig roestvrij staal uit de Sovjettijd. Roestvrij staal is, zoals we weten, bestand tegen oxidatie en verwijdert gemakkelijk allerlei vlekken. Dus we gaan de wastank ombouwen tot onze zelfgemaakte honingcentrifuge.

Het aandrijfmechanisme en de subframes moeten van andere beschikbare materialen worden gemaakt: draad, onderdelen van landbouwmachines, enz.

Extra materialen en gereedschappen

Om een ​​zelfgemaakte honingcentrifuge te maken, heb je niet alleen de wastank van een oude wasmachine nodig, zoals een Siberische of Alma-Ata, maar ook andere essentiële onderdelen. Voor de duidelijkheid zetten we ze op een rijtje en tekenen we ze in een tekening.

1. Een stalen balk van 4 mm dik metaal en 80 mm breed. De lengte van het stuk is afhankelijk van de diameter van de wasmachine. Er worden gaten in de randen van het stuk geboord en vervolgens worden deze randen gebogen.
2. De aandrijfmechanismebeugel is gemaakt van metaal, 4 mm dik en 80 mm breed.
3. Handgreep voor het draaien van het handmatige aandrijfmechanisme, gemaakt van gebogen stalen staaf.
4. De basis waarop de subframes rusten, bestaat uit 2 mm dikke stalen strips.
5. Twee subframes, die gemaakt zijn van dunne stalen strips en draad
6. Twee kegelwielen, een zij- en een centraal tandwiel. Het middelste tandwiel is groter dan het zijtandwiel.
7. As voor het centrale kegelwiel. Het is het beste om een ​​hardmetalen staaf met een geschikte diameter voor de as te gebruiken, aangezien deze tijdens de werking van de honingslinger aanzienlijke spanning zal ondervinden.
8. Honingafvoerklep. De klep bestaat uit een stalen plaat die aan de onderkant van de honingslinger is geschroefd en de honingafvoeropening blokkeert.

Alle bovengenoemde onderdelen kunnen tegen een kleine vergoeding worden verkregen of vervaardigd in een metaalbewerkingswerkplaats bij elk landbouwbedrijf.

Nu een paar woorden over gereedschap. Naast de standaardset gereedschap die in elke garage te vinden is, hebben we een bankschroef, aambeeld, voorhamer, brander, boormachine, slijpmachine en een lasapparaat voor roestvrij staal nodig. Niets bijzonders, maar het is lastig om het zonder de hulp van een ervaren monteur te redden.

Het proces van het monteren van het apparaat

Een zelfgemaakte honingslinger is heel eenvoudig in elkaar te zetten. Je kunt hem zelf in 20-30 minuten in elkaar zetten, maar alleen als alle onderdelen klaar zijn en perfect in elkaar passen. Laten we eerst de frames voor de honingslinger maken.

Laten we eerst de afmetingen van het hulpframe bepalen. Er moet voldoende ruimte zijn voor een frame met afmetingen van 435x300 mm. Bij het maken van het hulpframe richten we ons op het carrosserieframe. Het winkelframe, dat kleiner is, zal er zeker in passen.

Rekening houdend met de uitsteeksels kan de lengte van het frame 470 mm bedragen.

We maken een 520 mm breed en 550 mm hoog hulpframe van hoekijzer en draad. Als je zeker weet dat je frames van standaardformaat gaat gebruiken, kun je de afmetingen van het hulpframe iets verkleinen, maar het is beter om dat niet te doen. Dus, wat doen we?

• We nemen twee roestvrijstalen strips van 1 mm dik en 520 mm lang en vervolgens nog twee strips van 550 mm lang. We vouwen ze tot een rechthoek en schroeven ze met bouten aan elkaar (je kunt ze ook lassen).
• Boor met een dunne boor een groot aantal kleine gaatjes rondom de omtrek van de rechthoek en span vervolgens, zoals op de afbeelding hierboven, een gaas (gebruik hiervoor roestvrij staal en niet-oxiderend draad).
• We maken een tweede gaas en nemen vervolgens 2 stroken roestvrij metaal van 1 mm dik en 40 mm breed en buigen hier 2 kanalen uit.
• Tussen de twee kanalen bevestigen we gaas en één uiteinde van het gevormde hulpframe dichten we af door een stalen strip te lassen.

Om te voorkomen dat het hulpframegaas vervormt onder invloed van de middelpuntvliedende kracht, moet er kruislings een metalen strook aan worden gelast.

• Vanaf één rand van het hulpframe schroeven we twee stalen beugels direct op het kanaal – één boven, de andere onder. Deze hebben we later nodig om het subframe aan de rotor te bevestigen, die we vervolgens in de honingslinger onderdompelen.
• Het tweede spieraam maken we precies op dezelfde manier als het eerste. Daarna leggen we beide handgemaakte spieraamdelen apart.

Vervolgens moeten we aan de container van de honingslinger werken. Een wastank kan zeker dienen als een goede basis voor de honingslinger, maar de bodem heeft nogal wat onnodige gaten die dichtgelast moeten worden. We repareren het met roestvrijstalen platen, nemen een roestvrijstalen elektrode en lassen alle onnodige gaten dicht. Vervolgens vullen we de tank met water. Als de tank niet lekt, is alles in orde.

De volgende stap is het maken van een afvoergat voor de honing. Omdat we alle onnodige gaten in de bodem van de honingextractor hebben dichtgelast, moeten we zelf een nieuw gat maken. Boor met een boormachine en een trapboor een gat in de tankwand helemaal onderaan de honingextractor. De diameter van het gat is 25 mm. Plaats een rubberen afdichtring in het gat.

Neem nu een rechthoekige stalen plaat en boor er een gat in. Boor een gat met dezelfde diameter net boven het afvoergat van de honingslinger. Plaats de plaat op een bout met twee ringen (één aan de binnenkant en één aan de buitenkant van de honingslinger). Het plaatje moet licht gebogen worden, zodat het opzij geschoven kan worden als de afvoer geopend moet worden.

Vervolgens buigen we de dwarsbalk van de honingextractor. We hebben hiervoor een metalen strip van 4 mm dik gebruikt, dus we moeten de randen met een brander verhitten en ze met een hamer en aambeeld haaks (of bijna haaks) buigen. Eerst moeten we gaten in de uiteinden van de dwarsbalk boren voor een M10-bout.

Boor nog twee gaten voor de M10-schroeven, versprongen ten opzichte van het midden van het onderdeel, zoals weergegeven in de afbeelding hierboven. Je moet ook nog twee gaten boren om de beugel van het aandrijfmechanisme handmatig te bevestigen, maar dit kun je later, bij wijze van spreken, "op locatie" doen.

Een gat voor de centrale tandwielas moet precies in het midden van de dwarsbalk worden geboord. De diameter van het gat is iets groter dan de diameter van de as.

Plaats nu de dwarsbalk in het midden van de tankopening, precies doormidden, en markeer de plaatsen waar we bevestigingsgaten in de tankwanden gaan boren om de dwarsbalk te installeren. Boor vervolgens gaten in de tank en schroef de dwarsbalk vast. Ga vervolgens als volgt te werk.

1. We nemen een stalen pen (de toekomstige as van het centrale tandwiel) en snijden schroefdraad aan de uiteinden.
2. We steken de pen in het centrale gat van de dwarsbalk, plaatsen het centrale kegelwiel erbovenop en zetten het vast met een moer.
3. Van onderaf plaatsen we een rotorstang op de bout. Deze stang is gemaakt van een 4 mm dikke metalen strip, volgens onderstaande tekening. De stripbreedte is 15-20 mm.
   
4. We bevestigen de stang met een moer en borgmoer. We boren gaten in de randen van de rotorstang voor de subframebouten. De noppen zijn gemaakt van dunne stalen staven van 570 mm lang. De uiteinden van de staven moeten worden voorzien van schroefdraad.
5. We maken een rechte strook van 600 mm lang en 15-20 mm breed. Aan de uiteinden boren we gaten, net als bij de gebogen strook.
6. We plaatsen de pennen in de beugels van het subframe en draaien ze tegelijkertijd door de gaten in de boven- en onderbalk van het rotormechanisme van de honingslinger. We bevestigen de constructie met moeren en borgmoeren.

We hebben nu een honingslinger met een rotor en subframes die vrij kunnen bewegen en in één vlak kunnen worden omgekeerd. Waarom hebben we dit nodig? Ten eerste zorgen de omkeerbare subframes voor een efficiëntere droging van de frames.

Wanneer we een frame in het subframe plaatsen en de honingcentrifuge laten draaien, zorgt de centrifugale kracht ervoor dat de honing voornamelijk uit de raten aan één kant van het frame (de kant die naar de extractorwand wijst) vliegt. De raten aan de andere kant van het frame blijven vol. Om ze te legen, draaien we het subframe met het frame om, zodat de raten, nog steeds gevuld met honing, naar de extractorwand wijzen. Daarna draaien we de rotor 100-150 keer om de raten volledig leeg te laten lopen.

De honingslinger is bijna klaar. Nu is het tijd voor de aandrijving. We gebruiken een handmatige aandrijving, maar er zijn ook honingslingers met een elektrische aandrijving, die we later zullen bespreken.

We schroeven de aandrijfmechanismebeugel vast aan de dwarsbalk. We draaien de gebogen ashendel door de beugel, die we voorschroeven. We plaatsen het tandwiel op het uiteinde van de ashendel en zetten het vast met moeren aan beide uiteinden. Het tandwiel moet zo geplaatst worden dat de tanden tussen de tanden van het centrale tandwiel passen. Het handmatige aandrijfmechanisme is klaar!

U kunt isolatietape om het andere uiteinde van de handgreep-as wikkelen of een rubberen hoes plaatsen, zodat u de handgreep prettiger kunt gebruiken.

Is elektrische aandrijving noodzakelijk?

Nu even een paar woorden over wat een zelfgemaakte elektrische honingslinger precies is. In dit geval is het nog steeds een honingslinger, alleen heeft hij in plaats van een hendel een motor en een as. Veel mensen zullen zeggen hoe handig het is, hoeveel makkelijker het is om niet aan de hendel van de honingslinger te hoeven draaien, maar gewoon op een knop te drukken en te wachten tot de honingslinger de honing automatisch extraheert. In werkelijkheid is het ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt.

Een zelfgemaakte professionele elektrische honingcentrifuge, zoals hierboven afgebeeld, heeft meer dan alleen een motor. Hij is ook uitgerust met een elektrische bedieningseenheid, waarmee de rotorsnelheid gemakkelijk kan worden aangepast, wat cruciaal is. Zelfs professionals die een elektrische honingslinger gebruiken, maken vaak frames kapot omdat ze de snelheid van de draaiende rotor niet op tijd verlagen, laat staan ​​beginners.

Stel je voor: je hebt maar 10 bijenkasten en je moet honderden superramen eruit halen. Je haalt de doppen van de raten van de eerste partij nog warme ramen eraf en stopt ze in een elektrische honingcentrifuge. Je draait de rotor op volle toeren om de ramen sneller en efficiënter eruit te halen, maar uiteindelijk breek je ze allemaal. Kapotte ramen zijn niet geschikt voor hergebruik; ze moeten ofwel opnieuw worden omgesmolten ofwel worden gereviseerd (reviseren is niet altijd mogelijk). Uiteindelijk heb je uit het niets een probleem gecreëerd.

Om de snelheid van de honingextractorrotoren in grote industriële bijenstallen te regelen, worden elektronische regeleenheden met voorgeprogrammeerde programma's gebruikt. Deze modules bepalen automatisch wanneer de snelheid moet worden verhoogd of verlaagd, zodat de frames intact blijven.

Het is de moeite waard om beginnende imkers eraan te herinneren dat een raam dat leeg is van de honing, teruggegeven wordt aan de bijen, en als er een "nectarstroom" is, beginnen ze het onmiddellijk te vullen met honing. Als je een raam vervangt door een wasfundering in plaats van een leeg raam, moet je wachten tot de bijen het opnieuw vullen, wat kostbare tijd verspilt en de imker uiteindelijk geld kost.

Wat is er eenvoudiger dan een handmatige honingcentrifuge? Je kunt honing extraheren terwijl je de rotatie van de rotor nauwkeurig controleert. Geen enkel frame raakt beschadigd en er is geen verlies. En zelfs het draaien van honderden frames is geen probleem. Conclusie: als u een kleine bijenstand hebt, gebruik dan een handmatige honingslinger. Voor eigenaren van grote bijenstanden (vanaf 50 "kasten") is een elektrische variant geschikt. Nou, als je staat te popelen om op de een of andere manier een wasmachinemotor te gebruiken, lees dan het artikel een machine gemaakt van een wasmachinemotor, het zal je zeker nuttige gedachten opleveren.

Kortom, voor een beginnende imker is er niets beter dan een zelfgemaakte honingcentrifuge gemaakt van wasmachineonderdelen. Ten eerste is het relatief eenvoudig te maken, en ten tweede is het relatief goedkoop. Zeker goedkoper dan die in gespecialiseerde imkerwinkels. Dus wees niet lui, pak wat bouwtekeningen, haal die oude wasmachines tevoorschijn en ga ervoor. Met de juiste hoeveelheid doorzettingsvermogen en hard werken zal het je lukken. Succes!

   

Reacties van lezers