En vaskemaskinmotor til en sykkel
Blant de uvanlige bruksområdene for en vaskemaskinmotor er den mest uvanlige kanskje å gjøre den om til en sykkelmotor. En sykkelmotor laget av en vaskemaskin høres mer enn ekstravagant ut, men den ser helt eksepsjonell ut. Les denne artikkelen for å finne ut om det er mulig å lage denne "tekniske gjenstanden" og hvordan du gjør det. Vær advart, dette prosjektet er teknisk komplekst og ganske dyrt, så hvis du er usikker på dine evner, ikke prøv det.
Drivmekanisme
Før du begynner å konvertere en vanlig sykkel til en elsykkel, bør du vurdere det tekniske potensialet til jernhesten din fra utsiden. Sykkelen må ha en sterk nok ramme, da den som et minimum må tåle vekten av syklisten og vekten av utstyret som skal monteres på den. Hvis alt er i orden, kan du begynne å modifisere sykkelen og installere en vaskemaskinmotor, drivmekanisme, kontrollsystem og strømkilder på den.
La oss begynne med å designe og installere drivmekanismekomponentene. Det er viktig å merke seg at for å bygge en hjemmelaget elsykkel fra en gammel vaskemaskinmotor, trenger vi et fullverdig metallverksted. Eller i det minste en dreiebenk, en borepresse, en sveisemaskin og en betydelig forsyning av materialer og verktøy, inkludert et ganske romslig rom for eksperimentering.
Drivmekanismen vil bestå av følgende elementer:
- modifisert sykkelnav;
- stor trinse;
- drivrem fra en vaskemaskin;
- liten motorremskive
- motorakselen.
Den vanskeligste delen her er nok å lage den store trinsen. Det er praktisk talt umulig å finne en originaldel i riktig størrelse, så vi må lage en selv.
- Skjær ut en perfekt sirkel fra en stålplate (2 mm).
Den anbefalte remskivediameteren er 22 cm, men hvis dreiebenken kan skjære en sirkel med større diameter, og deretter gjøre den større, desto mer pålitelig vil drivmekanismen være.
- Vi borer små hull i navet på bakhjulet, mellom eikene. Vi borer lignende plasserte hull i stålsirkelen.
- Vi borer store hull langs kantene av stålsirkelen, rett og slett for å redusere vekten på delen. Som nevnt ovenfor, vil hele utstyret, inkludert syklisten, veie mye, og vi må redusere belastningen på sykkelrammen så mye som mulig, og dermed spare minst noen få kilo.
- Nå kommer det avgjørende trinnet: sveis en 20x4 mm stålstrimmel til kanten av skiven. Dette bør gjøres ved å gradvis bøye metallstrimmelen langs kanten. Dette er ikke den enkleste oppgaven, fordi sveiseskjøten må være helt glatt.
- Etter dette laster vi delen inn i dreiebenken og bearbeider den på nytt, og fjerner all ujevnhet og ruhet.
- Så, delen vår er blitt forvandlet til en fullt funksjonell trinse. Nå er alt som gjenstår å male hoveddelen av drivmekanismen og bolte den til bakhjulet på sykkelen.
Viktig! Tykkelsen på den store trinsen vil forhindre at sykkelhjulet roterer etter montering, da delen vil komme i kontakt med rammen. Avhengig av sykkelens design må rammen enten bøyes eller modifiseres på annen måte.
Rammemodifisering
Vi har laget den store trinsen og tilpasset resten av drivverkkomponentene. Forresten trenger ikke resten av drivverkkomponentene å modifiseres. Den lille trinsen er allerede festet til vaskemaskinens motoraksel, og drivreimen er også på plass, så vi kan gå videre til å modifisere sykkelrammen med god samvittighet. Når vi modifiserer rammen til en ny elsykkel, må vi ta hensyn til at motoren må plasseres så stivt som mulig. For å gjøre dette gjør vi følgende.
- Hvis sykkelen har et standard bagasjebrett, sveiser vi ekstra tverrrør til det for å styrke strukturen.
- Hvis det ikke er noen bagasjerom, må du sveise motorfestet fra rør, likt det som er vist på figuren nedenfor.
- Nye rammedeler må slipes, males og tørkes.
Viktig! Når du sveiser motorrammen, må du ta hensyn til motorens monteringshøyde. Avstanden mellom den lille motorskiven og den store skiven på sykkelhjulet må være ideell for remstramming.
Vi fortsetter monteringen av elsykkelen. Vi monterer motoren på rammen, fester bakhjulet med remskiven og sjekker hjulets rotasjon. Vi strammer drivreimen og gir den en forsiktig rotasjon for hånd, for å sjekke om den slurrer. Hvis alt er i orden, begynner vi å koble til vaskemaskinens motor og sette opp den uavhengige strømforsyningen.
Organisering av motorstrømforsyning
Om det, Slik kobler du til en vaskemaskinmotorVi har skrevet og diskutert utallige ganger for å få det til å fungere. Så vi skal ikke dvele ved dette problemet igjen, og heller gå videre til å organisere den autonome strømforsyningen til børstemotoren vår. Ellers vil den hjemmelagde elsykkelen vår fortsette å bli drevet av benkraft.
La oss først finne ut om en vaskemaskin med børstemotor kan kjøre på likestrøm. Tross alt produserer batteriene som vil være hovedstrømkilden for den elektriske sykkelmotoren likestrøm, mens vaskemaskinen og dens komponenter kjører på vekselstrøm (en typisk 220V husholdningsstrømforsyning). Det viser seg at det ikke er noe problem med dette; faktisk kjører en vaskemaskinmotor mye bedre på likestrøm enn på vekselstrøm, noe som selvfølgelig er et pluss.
La oss velge passende batterier. Dette kan være utfordrende, ettersom vi trenger flere ganske store batterier, som er vanskelige å montere på sykkelen på grunn av størrelsen og vekten. Det optimale alternativet er åtte kompakte 12-volts motorsykkelbatterier, som til sammen produserer en spenning på 96V. Men det er et problem: selv disse batteriene tar mye plass og veier ganske mye, så det er uklart hvordan man monterer dem på elsykkelrammen.
Etter mye overveielse og en rekke mislykkede eksperimenter med batteribokser, ble det bestemt å fordele batteriene jevnt over hele rammen, og henge dem utover hele elsykkelen som et juletre med leker.
Denne tekniske løsningen skapte ytterligere problemer.
- For det første, som du kan se på bildet over, måtte sykkelrammen forsterkes nok en gang for å tåle den ekstra belastningen. Dette førte dessverre til at vekten av «jernhesten» økte igjen, men ingenting kan gjøres med det.
- For det andre måtte åtte separate batterifester sveises til rammen for å sikre at de kunne festes sikkert.
- For det tredje måtte jeg bokstavelig talt henge opp hele rammen med ledninger for å koble batteriene til hverandre og til motoren.
- Vel, og for det fjerde måtte jeg nok en gang forbedre estetikken ved å male sykkelrammen nesten helt på nytt.
Kontrollenhet
Det er fortsatt en rekke tekniske utfordringer vi ennå ikke har vurdert – hvordan kontrollere motorhastigheten, hvordan forhindre at strømmen når grensen når du starter og akselererer elsykkelen, og til slutt hvordan du overvåker batteriladingen mens du sykler. En kontrollenhet for elsykkelen, som vi må montere, vil bidra til å løse disse problemene. Vi trenger:
- 32,5 kHz nedtrappingsomformer.
- Variabel motstand.
- Mikrokontroller ATtiny26.
- Målemotstand.
- Mikrokrets IR2127S.
- Tre effekttransistorer av typen IRFB33N15D.
- Tre dioder av typen 10CTQ150.
- Mobiltelefonlader.
- DC-DC-omformer P6AU-1215ELF.
- Røde og grønne LED-er.
- Maskin 6A.
- Plastkasse med passende dimensjoner.
- Metallradiator fra et hovedkort på datamaskinen.
Vi kommer ikke til å beskrive monteringsprosessen for kontrollmodulen, og det er ikke nødvendig, ettersom all nødvendig informasjon finnes i diagrammet ovenfor. Alt du trenger å gjøre er å lese diagrammet, forstå det og kopiere det på flere kretskort. Resultatet skal se omtrent slik ut.
Brettet må plasseres i et kompakt, vanntett plasthus, med en radiator skrudd fast i bunnen.
Vi fant ikke et passende hus til modulen, så vi måtte bruke det vi hadde. For å aktivere kontrollmodulen må du slå på bilens automatgir og vri på gassen, som er den variable motstanden som er festet til elsykkelens styre. Etter dette vil motoren gradvis akselerere, og en grønn LED-lampe på modulen vil lyse.
Hvis batteriene er helt utladet eller kapasiteten deres er utilstrekkelig, vil den røde LED-lampen lyse, hvoretter kretsen vil bli spenningsløs etter noen få sekunder. Du må reise til fots til du får ladet batteriene.
Tester og resultatene deres
Det var på tide å teste den «helvetesmaskinen» som hadde kostet oss så mye tid, krefter og penger. Vi gikk til verks med ikke mindre omhu enn vi ville ha gjort når vi bygde en hjemmelaget elsykkel, og utførte det i tre trinn:
- Kjøring på en vanlig, relativt flat vei (halv asfalt, halv grusvei) med en hastighet på 18 km/t.
- Kjøring på glatt asfalt med små stigninger og nedstigninger i en hastighet på 25 km/t.
- Kjøring i maksimal hastighet på glatt asfalt uten opp- og nedturer.
Som et resultat, i den første testen, akselererte jeg til 18 km/t og holdt den hastigheten, og klarte å tilbakelegge 27 km på én batterilading på grusveier og asfalt. Beinstyrken ble praktisk talt ikke brukt. Det var ingen oppturer eller nedturer underveis.
Jeg syklet på en elsykkel på glatt asfalt med små ned- og stigninger i en hastighet på 25 km/t, og klarte å sette rekord – 19 km på én batterilading.Til slutt viste makshastighetstestene at vår hjemmelagde elsykkel er i stand til å akselerere til 30–35 km/t. Dette er selvfølgelig på glatt asfalt, uten ned- eller oppstigninger.
Merk: Vekten til syklisten som testet sykkelen var 96 kg.
Det er verdt å merke seg at hvis vi assisterer motoren ved å tråkke, kan vi relativt enkelt nå en toppfart på 45–50 km/t, og med litt innsats kan vi til og med nå 60 km/t. Batteriene tømmes imidlertid raskere, etter omtrent 10–15 km med en slik spurt.
Avslutningsvis vil det kreve minst flere måneder, et verksted, massevis av innsats og tålmodighet, og en god del penger å bygge en elsykkel selv fra en vaskemaskinmotor. Forresten, vi brukte omtrent 700 dollar på dette prosjektet, selv uten å måtte kjøpe sykkelen eller deler fra en gammel vaskemaskin. Hvis du er fast bestemt på å bygge din egen elsykkel, så kjør på – vi ønsker deg lykke til!
Interessant:
12 leserkommentarer
Legg til en kommentar
Overskrifter
Reparasjon av vaskemaskin
For kjøpere
For brukere
Oppvaskmaskin
Så hva ble de 700 dollarene brukt på da?
Ville det ikke vært enklere, gitt vekten, å installere en kompakt bensingenerator, presse ut all motorkraften og bruke hjernen fra en vaskemaskin?
Det er enklere å installere en motorsagmotor, for eksempel, enn en generator.
For 700 dollar kan du kjøpe et motorisert hjul med alt tilbehøret, det blir til og med billigere.
Den store remskiven, derimot, skal plasseres på motoren, og den lille på hjulet.
Hvis du gjør dette, vil motoren gå under belastning.
Så forferdelig. For den typen penger er det enklere å kjøpe en ferdig navmotor, og åtte batterier er ganske dyrt.
Faktisk gjøres slike ting for sjelen. Forfatteren ødela sykkelen fordi han ville være kreativ. Men etter min mening er litiumionbatterier bedre. De kan plasseres i et rør som AA-batterier og spenningen heves til 170 volt. Dette vil også øke wattimene. Bakhjulsskiven bør også forstørres, eller en vinkelsliper bør brukes. Den har girkasse og samme motortype. Den vil også kjøre på likestrøm. Bare bruk en PWM-regulator i stedet for en strømstabilisator. Dette vil unngå strømtap på grunn av oppvarming av nøkkelelementet. Alt i alt tror jeg forfatteren stolte på det som var tilgjengelig. Forresten, driften kan gjøres for forhjulet for å unngå å skade det bakre. Og en friløpskobling bør installeres i nærheten av hjulnavet for å unngå mekaniske tap.
Det er enklere: 12-volts batteri – 220 inverter – motor – ekstra kretser – klart.
Hvorfor ikke bruke litiumbatterier?
Det er enda enklere å unngå å laste sykkelen med alt det skrotet og bare bruke beinmusklene. Da er kjørelengden din bare begrenset av mengden alkohol du har for å opprettholde energien og lindre stresset fra høye hastigheter.
Og en tilhenger med kjøleskap til snacks.