Drzwi pralki nie zamykają się szczelnie.

Jeśli drzwi pralki nie zamykają się prawidłowo, pranie nie będzie działać. Drzwi po prostu nie blokują się prawidłowo – zamek elektroniczny nie działa, płytka drukowana nie uruchamia cyklu, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu. Inną możliwością jest to, że cykl prania się rozpocznie, ale niemal natychmiast spod szyby wyleje się woda. Pranie z nieszczelnym bębnem jest zabronione – istnieje duże ryzyko zalania i zwarć. Najlepiej dmuchać na zimne i przy pierwszych oznakach problemu natychmiast rozwiązać jego przyczynę.

Sprawdzamy mechanikę

Jeśli drzwiczki pralki nie zamykają się szczelnie, problem dotyczy układu mechanicznego. Mówiąc prościej, elementów zamka nie da się zamocować w przeznaczonych do tego celu rowkach: klapa jest wygięta, sam zamek lub niektóre z jego elementów są uszkodzone. Dzieje się tak z kilku powodów:

• naturalne zużycie części mechanizmu blokującego;
• nieostrożna obsługa maszyny (trzaskanie klapą, naciskanie na drzwi itp.);
• wada produkcyjna.

Aby zrozumieć istotę problemu, konieczna jest ocena objawów. Najpierw przyjrzyjmy się przyczynom niedomykania się bębna. Istnieją dwie możliwości: albo drzwi się nie zatrzaskują, albo zamek nie działa. W pierwszym przypadku wszystko wskazuje na niewspółosiowość klapy. Dokładniej, zawiasy boczne są opadnięte, a „język” zamka nie blokuje się w otworze. Problem ten można rozwiązać, wypoziomowując drzwi za pomocą poziomicy i dokręcając śruby.

Jeśli zawiasy są mocno dokręcone, a pralka nadal się nie zamyka, problem leży w źle ustawionym zatrzasku. Najprawdopodobniej metalowy pręt blokujący drzwi wypadł, powodując jego opadnięcie poniżej prawidłowego poziomu. Aby przywrócić zapięcie do właściwego położenia, należy rozmontować drzwi, zlokalizować zamek i ustawić wszystkie elementy w pierwotnym położeniu. Czasami lokalne naprawy nie wystarczają i konieczna jest całkowita wymiana klamki.

Nowoczesne pralki nie uruchamiają się przy otwartych drzwiach – cykl prania jest opóźniony, a na ekranie wyświetla się kod błędu systemowego.

Istnieje trzecia możliwość: drzwi blokują się i blokują, ale bez kliknięcia. Brak kliknięcia wskazuje na uszkodzoną prowadnicę – cienką plastikową płytkę. To ostatnia część, która zazębia się z prowadnicą i wydaje kliknięcie. Brak kliknięcia wskazuje, że drzwi nie zablokowały się prawidłowo.

• plastikowy „haczyk” jest zużyty, uszkodzony lub zwisa;
• ze względu na skos prowadnica nie zmieściła się w przeznaczonym do tego rowku;
• drzwi nie zamknęły się szczelnie.

Bez dźwięku kliknięcia nie można rozpocząć cyklu prania: płytka drukowana anuluje program lub nastąpi wyciek podczas napełniania bębna. Prowadnicy nie da się naprawić; można ją jedynie wymienić na nową.

Zamek nie działa dobrze

Często problemy nie dotyczą mechaniki, a elektroniki. Pierwsze kliknięcie jest wyraźnie słyszalne, ale drugie, lekko stłumione, nie jest słyszalne. Jednocześnie na ekranie pojawia się kod błędu „dE”. Cykl prania się nie uruchamia – pralka nie reaguje na przycisk start. Takie zachowanie jest zazwyczaj spowodowane zepsutym zamkiem drzwi.

Aktywacja blokady drzwi jest uważana za niezbędny środek bezpieczeństwa, chroniący użytkownika przed przypadkowym otwarciem bębna podczas prania. Zapewnia to podwójną ochronę urządzenia. Jeżeli klapa nie zamknie się hermetycznie, blokada nie zostanie aktywowana i cykl się nie rozpocznie.

Blokada elektroniczna nie zostanie aktywowana, jeśli część jest zużyta lub zatkana albo jeśli wystąpił problem z płytą sterującą pralki.

Często zamek elektroniczny jest aktywowany nie przez otwarcie drzwi, a przez sam zamek. Przyczyn awarii urządzenia może być wiele, od zużytych podzespołów po uszkodzoną płytę sterującą.

• Naturalne zużycie. Blokada UBL składa się z płytek bimetalicznych, które z czasem ulegają zużyciu i przestają przewodzić prąd. Elementów tych nie można naprawić; konieczna jest wymiana całego systemu blokującego.
• Zatkanie. Urządzenie blokujące nie jest elementem hermetycznym, dlatego podczas pracy maszyny często dostają się do niego zanieczyszczenia, takie jak kurz i kłaczki. Zatkane urządzenie blokujące będzie działać z przerwami, ponieważ jego reakcja na prąd jest powolna. Problem ten można rozwiązać poprzez rozmontowanie części, wyczyszczenie jej i ponowne złożenie.
• Wadliwa płytka. Najgorszym scenariuszem jest awaria systemu blokowania z powodu utraty połączenia z jednostką elektroniczną. Elementy komunikacyjne modułu, ścieżki prowadzące do podzespołu lub mikroprocesory odbierające informacje ulegają uszkodzeniu. Czasami pojawiają się problemy z oprogramowaniem układowym. Naprawa płytki będzie wymagała przetestowania jej pod kątem prawidłowego działania, ponownej konfiguracji lub całkowitej wymiany.

Jeśli zamek w drzwiach przestanie działać z powodu zużycia lub zatkania, można go naprawić samodzielnie w domu. Jeśli płyta sterująca jest uszkodzona, zaleca się unikanie ryzyka i kontakt z serwisem. Moduł elektroniczny to niezwykle czuły i złożony system, a diagnostykę powinni wykonywać wyłącznie specjaliści z użyciem specjalistycznego sprzętu. Każdy nieostrożny ruch może nieodwracalnie uszkodzić element, a nowy moduł kosztuje co najmniej połowę ceny samej pralki.

Testujemy i wymieniamy zepsuty zamek

W większości przypadków można samodzielnie naprawić blokadę drzwi. Najpierw jednak należy sprawdzić, czy urządzenie jest uszkodzone. W tym celu należy zdemontować blokadę i przetestować ją. Wykonaj poniższe kroki.

1. Odłącz pralkę od zasilania elektrycznego i dopływu wody.
2. Otwórz drzwi. Zazwyczaj awaria zamka drzwi występuje po jego aktywacji, więc drzwi są początkowo zablokowane. Aby otworzyć bęben, odblokuj dolny panel, przechyl pralkę w lewo i, sięgając do otworu, spróbuj nacisnąć zatrzask blokujący. Możesz również dostać się do zamka od góry: zdejmij pokrywę i przechyl pralkę do tyłu.
3. Zdejmij mankiet klapy. Wystarczy znaleźć zacisk i poluzować go, a następnie włożyć gumkę do bębna.
4. Odkręcamy śruby mocujące mechanizm blokujący.

Zaleca się dokumentowanie wszystkich czynności związanych z demontażem UBL za pomocą zdjęć lub nagrań wideo, aby uniknąć błędów podczas ponownego montażu.

5. Odłączamy podłączone przewody.
6. Wyjmujemy zamek.

Zdemontowany zamek drzwi jest sprawdzany pod kątem funkcjonalności. Najpierw zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi pralki, a w szczególności z sekcją dotyczącą schematu okablowania zamka. Następnie należy ustawić multimetr w pozycji „Rezystancja”, podłączyć zaciski krokodylkowe do zacisków „neutralny” i „fazowy”, a następnie obserwować odczyty. Jeżeli tester pokaże trzycyfrową liczbę, oznacza to, że blokada działa prawidłowo. Inne wartości będą wskazywać na wadliwy element. Następnie należy podłączyć sondy do wspólnego zacisku przekaźnika i zacisku neutralnego. Jeśli obecne są wartości „0” i „1”, nie ma powodu do obaw; jeśli odczyty się różnią, należy wymienić urządzenie na nowe.

Urządzenia blokujące są uważane za nienaprawialne – znacznie taniej i łatwiej jest kupić nowe. Są one sprzedawane niedrogo; kluczem jest podanie sprzedawcy numeru seryjnego pralki. Najlepiej kupować tylko markowe odpowiedniki, unikając chińskich podróbek.

Montaż nowego zamka w drzwiach jest dość prosty. Wystarczy podłączyć przewody, zamocować blokadę w rowkach, dokręcić obejmę, zabezpieczyć zacisk i uruchomić cykl prania. Jeśli drzwi zatrzasną się na swoim miejscu po dwóch kliknięciach, oznacza to, że zrobiłeś to poprawnie.

Guma włazu jest uszkodzona

Zupełnie inaczej jest, gdy drzwiczki pralki nie zamykają się szczelnie, nie zapewniając wymaganej szczelności. Najczęściej wycieki wynikają z uszkodzenia uszczelki – gumowej uszczelki osłaniającej bęben. Z czasem guma zużywa się i pęka, umożliwiając przedostawanie się wody przez pęknięcia i otwory.

Ważne jest, aby sprawdzić, czy wyciek pochodzi spod bębna. Szuflada na detergent jest często źródłem wycieku: małe strumienie wody spływają po desce rozdzielczej pralki aż do drzwiczek, stwarzając iluzję, że problem tkwi w uszczelce drzwiczek.

Nowy mankiet wybiera się na podstawie numeru seryjnego pralki.

Jeśli problem dotyczy mankietu, należy go dokładnie sprawdzić. Najpierw sprawdź, czy nie ma odprysków, dziur i pęknięć, zwłaszcza jeśli woda mocno przecieka. Następnie sprawdź, czy na gumowej powierzchni nie ma żadnych zmarszczek ani twardych miejsc. Zbyt twarda i falista uszczelka nie zapewni szczelności zbiornika. Uszkodzony mankiet wymieniamy na nowy:

• maszyna jest odłączona od komunikacji;
• właz się otwiera;
• odkręcamy i zdejmujemy zacisk zewnętrzny (najpierw zaczepiamy go śrubokrętem, a następnie odkręcamy szczypcami);
• zacisk wewnętrzny jest odkręcony;
• gumka jest mocno naciągnięta.

Możesz wymienić bęben samodzielnie. Kluczem jest konsekwencja i ostrożność. Przygotuj się jednak na pewne trudności – gumkę trudno zacisnąć na bębnie. Najlepiej skorzystać z pomocy osoby trzeciej.

Często przyczyną nieszczelności uszczelki nie jest uszkodzenie. Często przyczyną jest jakiś przedmiot – pranie lub zanieczyszczenia – który utknął między drzwiczkami a bębnem. Warto najpierw dokładnie sprawdzić uszczelkę, włożyć rzeczy do bębna i wyczyścić uszczelkę.

   

Komentarze czytelników