Awarie pralki Miele

Producenci pralek Miele deklarują, że ich urządzenia będą działać bezawaryjnie przez 20-30 lat. I to jest całkowicie prawdą – dzięki wysokiej jakości wykonania, pralki te rzadko się psują. Naprawy są również niedrogie. Jednak nawet te urządzenia prędzej czy później ulegają awariom. Co więcej, istnieją pewne typowe problemy z pralkami Miele, które najlepiej rozwiązać zawczasu.

Statystyki usług

Części zamienne do urządzeń Miele charakteryzują się wysoką jakością: są produkowane pod ścisłą kontrolą i przy użyciu unikalnych technologiiW rezultacie odsetek wad produkcyjnych prowadzących do poważnych awarii zbliża się do zera. Dane te potwierdzają statystyki z centrów serwisowych:

• 89% wezwań serwisantów wynika z nieprawidłowych warunków pracy pralki, przepięć lub zbyt twardej wody;
• 9% reklamacji dotyczy złej jakości montażu lub wad powstałych w czasie transportu i magazynowania;
• 2% – z powodu wadliwych części i podzespołów.

Wady produkcyjne i wadliwy montaż są niezwykle rzadkie w modelach Miele. W zdecydowanej większości przypadków wina leży po stronie sklepu lub użytkownika. Realia rosyjskiego życia również odgrywają rolę: ciągłe przepięcia i twarda woda skracają bezawaryjną żywotność urządzenia. To ostatnie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ zanieczyszczenia w wodzie doprowadzanej powodują osadzanie się kamienia na podzespołach, co ostatecznie wpływa negatywnie nawet na elektronikę. Modele Miele mają jednak również swoje słabe punkty – typowe awarie. Wyjaśnimy te problemy krok po kroku i podpowiemy, jak je rozwiązać.

Najczęstsze kody błędów

Nowoczesne pralki psują się nawet bezproblemowo. Dzieje się tak dzięki wbudowanemu systemowi autodiagnostyki, który znacznie upraszcza rozwiązywanie problemów. Gdy tylko pralka wykryje usterkę, analizuje ją, a wynik jest wyświetlany w postaci odpowiedniego kodu. Zazwyczaj wyświetlane są następujące kombinacje:

• F10 – problemy z pobieraniem wody;
• F15 – woda zebrana w zbiorniku jest zbyt gorąca;
• F20 – awaria podgrzewacza wody;
• F34 – drzwi nie są szczelnie zamknięte, brak uszczelki;
• F35 – problemy z blokowaniem włazu.

Najczęściej urządzenia Miele psują się z powodu błędu użytkownika, skoków napięcia i zbyt twardej wody.

System autodiagnostyki Miele obejmuje wiele innych możliwych błędów, ale te kody występują najczęściej. Warto się z nimi zapoznać, poznając ich przyczyny, skutki i strategie naprawy.

Woda nie przechodzi przez filtr

Do typowych usterek urządzeń Miele zalicza się zatkany system filtracji, który może powodować problemy z poborem lub odpływem wody. Najczęściej „cierpi” filtr wlotowy, zamontowany przy wejściu do maszyny.

Producent oferuje montaż w urządzeniach ulepszonych filtrów wlotowych, które zapewniają zarówno oczyszczanie, jak i zmiękczanie wody wodociągowej.

Problem rozwiązuje się poprzez czyszczenie filtrów. Są tylko dwa: jeden do czyszczenia zgrubnego, montowany w wodzie z kranu, a drugi to nakładka o strukturze siateczki, umieszczona na styku węża dopływowego z obudową Miele. Ta druga, którą łatwo wyczyścić ręcznie, najczęściej się brudzi. Oto jak to zrobić:

• odkręcić śruby mocujące górną pokrywę;
• zdejmujemy „górę” odsuwając ją od siebie i podnosząc do góry;
• określamy miejsce łączenia węża dopływowego z korpusem;
• znajdujemy siatkę filtra;
• Chwytamy siatkę szczypcami i wyciągamy ją z rowków;
• oczyścić dyszę za pomocą szczotki lub płaskiego przedmiotu;
• czystą siatkę wkładamy z powrotem do rowków;
• Przykręcamy zdjęty panel.

W pionowych modelach pralki Miele sitko do napełniania można czyścić ręcznie w ten sam sposób. W przypadku filtra zgrubnego należy odłączyć wąż od dopływu wody, zdjąć kran i pozwolić wodzie przepłynąć przez filtr. Ważne jest, aby zapobiec zalaniu, umieszczając pod spodem pojemnik. Odpływ również często się zatyka. Dokładniej, filtr odpadowy znajduje się za atrapą na spodzie pralki. To właśnie tamtędy przepływa woda, więc dysza zbiera nie tylko brud i zanieczyszczenia wodne, ale także nici, kłaczki, włosy i inne zanieczyszczenia, które dostają się do pralki wraz z praniem. Aby zapobiec zatykaniu się dyszy, należy ją czyścić co 2-3 miesiące.

UBL nie działa

Wadliwy zamek drzwi to częsty problem w urządzeniach Miele. Czasami przyczyną jest wada produkcyjna lub uszkodzona płyta sterownicza, ale częściej przyczyną jest nieprawidłowe zamykanie drzwi. Plastikowe zatrzaski zabezpieczające klapę są delikatne i mogą pęknąć, jeśli zbyt mocno naciskasz na zawiasy.Zamek mechaniczny wytrzymuje obciążenie, natomiast zamek elektroniczny staje się bezużyteczny.

Naprawa mechanizmu blokującego jest daremna – wrażliwy mechanizm natychmiast ulegnie awarii. Będziesz musiał zainstalować nowy mechanizm blokujący, który kosztuje około 350–400 euro w Miele. Zanim jednak zdecydujesz się na wymianę, warto upewnić się, że stary jest uszkodzony. Najpierw zdemontuj mechanizm blokujący:

• otwórz drzwi;
• Szukamy dwóch śrubek znajdujących się w pobliżu zamka, na których zamocowany jest bloker;
• poluzować zewnętrzny zacisk na mankiecie i włożyć uszczelkę do wnętrza beczki;
• Przez otwartą szczelinę dostajemy się do UBL i rozłączamy podłączone okablowanie;
• Wyjmujemy bloker z obudowy.

Zdemontowany zamek drzwi należy sprawdzić i przetestować multimetrem. Po potwierdzeniu usterki, szukamy zamiennika i montujemy nowy zamek zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.

Część odpowiedzialna za podgrzewanie wody

Jednym z najbardziej podatnych na uszkodzenia elementów w urządzeniu Miele jest grzałka. Winowajcą jest powłoka zastosowana na grzałkach, która dosłownie przyciąga kamień. Bez czyszczenia grzałka pokrywa się kamieniem, przegrzewa się i ulega awarii. W końcu system wykrywa usterkę i wyświetla na wyświetlaczu kod błędu „F20”, oznaczający brak podgrzewania wody. Pierwszym krokiem jest diagnoza grzałki.

1. Obróciliśmy maszynę tylnym panelem do przodu.
2. Odkręcamy metalową ścianę.
3. Element grzejny znajdziemy pod zbiornikiem – jest to metalowa „płytka” z przewodami.
4. Podłączamy sondy do styków i patrzymy na wyświetlacz.

Zazwyczaj oporność elementu grzejnego wynosi 20–40 omów. Jeśli oporność jest inna, naprawa nie pomoże – wystarczy wymiana. Najpierw należy zdemontować starą jednostkę, a następnie zakupić oryginalną część od renomowanego dostawcy i zamontować ją w „gnieździe”, postępując w odwrotnej kolejności.

   

Komentarze czytelników