Naprawa silnika pralki Bosch

Samodzielna naprawa silnika pralki Bosch nie jest możliwa w przypadku wszystkich usterek. Nawet początkujący mechanik może wymienić zużyte szczotki, ale spiłowanie żeberek czy regulacja uzwojenia jest znacznie trudniejsze i bardziej ryzykowne. W każdym przypadku należy najpierw zdiagnozować silnik i zlokalizować przyczynę problemu. Istnieje kilka sposobów sprawdzenia działania silnika. Zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi opcjami diagnostycznymi oraz instrukcjami rozwiązywania problemów.

Możliwości przeprowadzenia inspekcji

Prawie wszystkie pralki Bosch są wyposażone w silniki szczotkowe, które obracają bęben za pomocą napędu pasowego. Zaletą tych silników jest to, że można je przetestować w domu.Najważniejsze jest dokładne zapoznanie się z obwodem elektrycznym silnika i zapamiętanie zasad bezpieczeństwa. W większości silników komutatorowych połączenia są zorganizowane według następującego schematu:

W ten sposób realizowana jest określona sekwencja. Napięcie 220 V dostarczane do silnika dociera najpierw do triaka sterującego, po czym prąd przepływa do styków przekaźnika zwrotnego (II lub I), a następnie do uzwojenia stojana i wirnika. Sygnał do przełączania trybów i regulacji mocy jest wysyłany z płytki sterującej za pośrednictwem transformatora i grup styków jednostki sterującej. Prędkość obrotowa silnika jest regulowana przez tachogenerator umieszczony na obudowie, a wyjściowa siła tarcia jest wygładzana przez szczotki elektryczne.

Pralki marki Bosch są wyposażone w silniki kolektorowe, które wymagają napędu pasowego.

Uzwojenie stojana składa się z dwóch sekcji, co zmniejsza ryzyko zakłóceń spowodowanych iskrzeniem na komutatorze. Poprzez odwrócenie biegunowości przewodu, kierunek obrotów bębna ulega zmianie. Podczas przełączania na cykl wirowania, załączany jest dedykowany odczep. W tym przypadku prąd jest podłączony do jednego z zewnętrznych zacisków i samego odczepu. Jeśli odczep zostanie pominięty, pralka pracuje tylko w trybie standardowym, a wał obraca się powoli i płynnie.

Aby samodzielnie przetestować silnik szczotkowy, należy przyłożyć prąd bezpośrednio do urządzenia. Wyładowanie następuje po połączeniu szeregowym z uzwojeniami stojana i wirnika. Działający silnik będzie brzęczał i zacznie pracować, a po zwarciu zauważysz nagrzewanie się obwodu. Schemat połączeń wygląda następująco:

Istnieje inna opcja diagnostyki silnika. Podłączamy uzwojenia stojana i wirnika zgodnie z powyższym opisem, ale jako źródło zasilania używamy specjalnego autotransformatora o mocy wyjściowej ponad 500 watów. Ta metoda jest uważana za bezpieczniejszą, ponieważ pozwala na lepszą kontrolę przyspieszenia silnika i szybką reakcję na nieprzewidziane sytuacje. Najlepiej dla bezpieczeństwa uwzględnić w obwodzie bezpiecznik 5 lub 10 A.

W przypadku braku transformatora stosuje się regulator elektroniczny. Ułatwia on regulację mocy dostarczanej do obciążenia, zapobiegając przegrzaniu silnika. Co ciekawe, takie urządzenie można wykonać samodzielnie: wystarczy znaleźć odpowiedni schemat obwodu w internecie.

Początkującym łatwiej jest wizualnie sprawdzić silnik. Na przykład po uruchomieniu silnika mogą ocenić, ile iskier wytwarzają szczotki komutatora. Jeśli iskier jest dużo, oznacza to awarię układu – należy rozmontować silnik i przeprowadzić bardziej szczegółową diagnostykę.

Łuszczenie lameli

Awaria silnika jest często spowodowana utratą kontaktu z częścią uzwojenia wirnika. Dzieje się tak, gdy żebra silnika lub przewody w ich pobliżu są uszkodzone. Prąd dostarczany do silnika albo w ogóle nie dociera do wirnika, albo jego natężenie jest znacznie wyższe niż znamionowe. W obu przypadkach istnieje ryzyko zwarcia lub przegrzania.

Lamele to metalowe płytki przyklejane do wałka komutatora, które pomagają w przenoszeniu prądu przez obwód. Po połączeniu z sekcjami uzwojenia, tworzone są specjalne haki, które zapewniają lepszy kontakt. Jednak podczas pracy silnika przewody często zaczepiają się o wystające elementy i pękają. Naprawa musi przywrócić integralność urządzenia.

Eksploatacja silnika z łuszczącymi się żebrami jest niebezpieczna – może spowodować zwarcie ze wszystkimi jego konsekwencjami.

Sytuacja komplikuje się, gdy lamele się odklejają. Ten rodzaj awarii jest spowodowany nadmiernym nagrzewaniem, które może wystąpić w wyniku zwarcia lub zacięcia wirnika. Prąd przepływa przez lamele w stopniu przekraczającym dopuszczalny, co prowadzi do przegrzania i odklejania się cienkiego metalu. Doświadczenie pokazuje, że odklejanie się jest najczęściej spowodowane przez:

• uszkodzone łożyska, które nagle „zatrzymują” silnik;
• trwający cykl prania z klapkami bębna niezablokowanymi w pozycji pionowej pralki, powodujący nagłe zatrzymanie się systemu.

Listwy nie odklejają się bez powodu. W rzeczywistości ich odklejanie się wyraźnie wskazuje na ukrytą awarię silnika lub nieprawidłowe działanie automatycznej skrzyni biegów. Należy nie tylko rozwiązać sam problem, ale także przeprowadzić „prace naprawcze”.

Jeśli lamele odkleiły się tylko nieznacznie, o 0,5 mm lub mniej, naprawa silnika będzie ograniczona do obrócenia wału na specjalnej maszynie. Wymaga to zidentyfikowania wszystkich rozwarstwień, ich oczyszczenia, a następnie dokładnej inspekcji obrobionych miejsc, usunięcia kurzu i zadziorów.

Oderwanie lameli można potwierdzić testem ręcznym. Wystarczy powoli obracać wirnik dłonią i nasłuchiwać: jeśli usłyszysz charakterystyczny trzask, lamele zahaczają o uzwojenie.

Samodzielna wymiana szczotek

Jeśli silnik przestał działać z powodu zużytych szczotek, rozwiązanie jest proste: wymontować stare i zamontować nowe. Pierwszym krokiem jest znalezienie zamienników i zakup podobnych części. Części dobiera się na podstawie numeru seryjnego pralki lub silnika. Najlepszym rozwiązaniem jest wymontowanie uszkodzonych szczotek i dostarczenie ich do sklepu.

Nie można po prostu wybrać szczotek elektrycznych na chybił trafił. Nawet pralki Bosch wykorzystują różne rodzaje części: z obudową i bez, ze stykami centralnymi i narożnymi. Aby uniknąć pomyłek, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować wybór i podać sprzedawcy markę i numer seryjny urządzenia. Jest to szczególnie ważne, jeśli zamawiasz podobny produkt online.

Szczotki są zamontowane bezpośrednio na silniku. Aby je wymienić, należy najpierw zdemontować silnik z maszyny. Oto instrukcja:

• odsuwamy tylny panel od obudowy, odkręcając wszystkie dołączone śruby;
• silnik znajdziemy umieszczony pod bębnem;
• zdejmujemy pasek napędowy pociągając go do siebie i jednocześnie obracając kołem pasowym;
• odłączamy przewody od styków silnika;
• poluzować śruby mocujące silnik (wystarczy klucz 8 mm);
• Wyciągamy silnik z siedzenia, kołysząc jego nadwoziem na boki.

Zaleca się zapisywanie wszystkich czynności na kamerze fotograficznej lub wideo, aby uniknąć błędów podczas ponownego montażu.

Wyjmij silnik z pralki i połóż go na płaskiej, suchej powierzchni, a następnie kontynuuj naprawę. Znajdź dwie szczotki elektryczne przymocowane do boków obudowy, wyjmij je i sprawdź. Procedura jest następująca:

• odłączyć przewód podłączony do obudowy szczotki elektrycznej;
• przesuń kontakt w dół;
• rozciągnąć sprężynę;
• wyciągnij szczotkę.

Następnie otwórz obudowę szczotki i zmierz znajdującą się w niej końcówkę węglową. Jeśli końcówka ma mniej niż 0,7 cm długości, należy ją wymienić. Włóż nową końcówkę do gniazda, ściśnij sprężynę, zabezpiecz ją, przesuń styk do góry i podłącz przewody.

Drugą szczotkę zdejmuje się i zakłada według podobnych instrukcji. Nie ma znaczenia, czy pręty węglowe są zużyte czy nie – zawsze wymienia się je parami. Następnie montujemy silnik z powrotem na miejsce i składamy pralkę, wykonując te same kroki w odwrotnej kolejności:

• wkładamy silnik do „gniazda” i zabezpieczamy go śrubami;
• podłączamy okablowanie;
• Napinamy pasek napędowy, najpierw zakładając go na koło pasowe, a następnie obracając go na duże koło;
• Obudowę montujemy poprzez przykręcenie tylnego panelu.

Pozostaje tylko sprawdzić nowe szczotki elektryczne. Włączyć szybki cykl prania i ocenić wydajność silnika. Jeśli silnik uruchomi się i obraca bęben jak zwykle, oznacza to, że wszystko działa prawidłowo.

Uzwojenia są uszkodzone lub zwarte

W przypadku uszkodzenia uzwojenia występują również problemy z przyspieszeniem: silnik nie uruchamia się lub obraca bęben bardzo wolno. Dzieje się tak, gdy w uzwojeniach drutu dochodzi do zwarć, co powoduje przegrzanie silnika, zadziałanie termistora, a system, ze względów bezpieczeństwa, natychmiast odcina zasilanie. Przy kolejnym uruchomieniu silnika sytuacja powtarza się, aż do przepalenia czujnika temperatury i awarii samego silnika.

Uzwojenie sprawdzamy multimetrem według następującego algorytmu:

• włącz tester w trybie „Omomierz”;
• sondy mocujemy do sąsiednich blaszek;
• Oceniamy rezystancję (normalnie – od 0,1 do 0,4 Ohm).

Samodzielna naprawa uzwojenia jest bardzo niebezpieczna. Najlepiej skontaktować się z fachowcami lub kupić nowy silnik.

   

Komentarze czytelników